Réussir sa décoloration à blanc

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Si vous lisez régulièrement notre blog et nos conseils cheveux, vous nous avez souvent entendus parler de la décoloration à blanc, (ou « dite » à blanc, car elle ne l’est jamais tout à fait) procédé nécessaire pour de nombreuses colorations semi-permanentes mais qui peut faire un peu peur. Et pour cause ! Nous ne pouvons pas nier que la décoloration poussée aussi loin peut abimer les cheveux, et il faut l’aborder avec précaution, encore plus quand on souhaite arriver à une base presque blanche.

Mais dans quels cas faut-il une base blanche ? Peut-on arriver au blanc avec des cheveux foncés ? Faut-il décolorer en une seule fois ou en plusieurs étapes ? Et surtout, comment on fait concrètement pour ne pas finir avec un résultat jaune poussin ou, pire, des cheveux qui cassent au toucher ?

Comment la décoloration agit sur le cheveu

Avant de foncer tête baissée (littéralement), ça vaut le coup de comprendre ce qui se passe quand on décolore. Le cheveu est composé de plusieurs couches : la cuticule à l’extérieur (des écailles protectrices), et le cortex au centre, où se trouvent la kératine et les pigments naturels, la mélanine.

La décoloration, c’est un cocktail de poudre décolorante (à base de persulfates) et d’un oxydant (peroxyde d’hydrogène). L’agent alcalin ouvre les écailles de la cuticule, et le peroxyde entre dans le cortex pour dissoudre la mélanine, couche par couche. D’abord les pigments sombres (eumélanine), puis les rouges et orangés (phéomélanine), et enfin les jaunes, les plus tenaces.

C’est pour ça qu’on passe par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel (enfin, un arc-en-ciel cuivré) avant d’arriver au jaune très pâle. Et c’est aussi pour ça que chaque étape fragilise un peu plus la fibre : les écailles de la cuticule restent ouvertes, la kératine se dégrade, et le cheveu perd sa résistance naturelle.

Dans quels cas faut-il une décoloration à blanc ?

Première bonne nouvelle : la décoloration à blanc n’est heureusement pas nécessaire pour toutes les colorations cheveux. Rassurez-vous donc, si le procédé vous fait peur ou si vos cheveux sont trop fragiles pour atteindre le sésame, il vous restera tout de même un large choix de couleurs.

Les pastels

C’est pour les couleurs pastel que la décoloration à blanc est bien souvent indispensable. Même si le gris ou le lilas peuvent être appliqués sur des cheveux légèrement jaunis grâce à leur effet toner, ils nécessitent tout de même une base très claire.

Pourquoi une base blanche pour une coloration pastel ? Le peu de pigments contenus dans la coloration pastel n’est pas suffisant pour recouvrir le jaune des cheveux décolorés, un rose pâle appliqué sur du jaune pourra ainsi donner du orange, un turquoise du vert… voire ne pas marcher du tout !

Pour en savoir plus : comment réussir une coloration pastel ?

Le cas du bleu

La coloration cheveux bleue est un cas un peu particulier : pour les teintes les plus claires, pas de doute, il faut une base blanche. En effet un bleu appliqué sur du jaune aura plus de chances de ressortir vert. Pour un bleu plus foncé, et donc plus pigmenté, tout dépendra des cheveux. Sur certains, aucune décoloration ne sera nécessaire, sur d’autres il sera impossible d’obtenir un joli bleu sans une base blanche. Le mieux : faire une mèche de test et voir en fonction du résultat s’il faut éclaircir ou pas.

Le blanc polaire et le blond platine

Le blanc polaire, c’est ce blond froid, presque argenté, qui fait penser aux paysages nordiques. C’est un look très recherché, aussi bien chez les femmes que chez les hommes, et il passe obligatoirement par une décoloration à blanc suivie d’un toner violet ou gris.

La différence entre blanc polaire et blond platine tient surtout à la nuance du toner appliqué : un toner violet donne un blanc froid et net, un toner gris ou cendré pousse vers le platine argenté. Dans les deux cas, la base doit être très claire (niveau 9-10 minimum). Si vous restez au niveau 8, le toner ne pourra pas neutraliser assez de jaune, et vous obtiendrez plutôt un blond doré qui n’a rien de « polaire ».

Nous avons remarqué que beaucoup de personnes cherchent directement une « coloration blanche » ou une « teinture blanche ». C’est un raccourci compréhensible mais trompeur : le blanc n’est pas une couleur qu’on applique, c’est un résultat qu’on obtient par décoloration + toner. Aucun tube de coloration ne vous rendra les cheveux blancs sans passer par l’étape décoloration.

Et si je ne peux pas arriver à une base blanche ?

Si la décoloration à blanc vous est impossible (cheveux trop fragiles, abîmés, trop fins, trop foncés…), tournez-vous plutôt vers des couleurs très pigmentées et foncées. Les rouges, roses et oranges sont parfaits dans cette situation : ce sont des colorations cheveux qui accrochent bien et qui peuvent souvent être appliquées sur une base peu ou pas décolorée.

Pour en savoir plus, voici toutes les couleurs qui ne nécessitent pas obligatoirement de décoloration : quelle couleur sans décoloration ?

Comment faire une décoloration à blanc ?

Si vos cheveux sont d’un blond clair, il est tout à fait possible qu’une décoloration et un toner suffisent à arriver à une base blanche. Avec des cheveux plus foncés, il faut souvent décolorer en plusieurs fois.

Le nombre de décolorations dépend des cheveux au départ. En partant d’un rouge ou d’un noir par exemple, il faudra plus de temps, car ces pigments accrochent bien le cheveu. À chaque décoloration, vous pourrez voir si vous vous approchez du but et si vos cheveux supportent bien les traitements.

Quel volume de décoloration choisir ?

Le choix du volume d’oxydant est un des points les plus importants. Le « volume » correspond à la concentration en peroxyde d’hydrogène : plus le chiffre est élevé, plus l’oxydant est puissant, plus il éclaircit vite, mais aussi plus il agresse la fibre.

Si vos cheveux sont foncés et que vous ne les avez jamais décolorés ni traités, vous pouvez commencer par un vol. 40 pour la première application. Après cette première décoloration cependant, et dans tous les autres cas, préférez des volumes moins élevés pour ne pas abîmer les cheveux.

Faites aussi très attention au temps de pose : plus vos cheveux seront clairs, plus le temps de pose sera court (10 min peuvent parfois suffire). Ne vous fiez pas au chrono inscrit sur la boîte comme à une valeur absolue : surveillez vos cheveux pendant le processus. Pour la décoloration aussi, n’oubliez pas la mèche de test, qui vous permettra de mesurer le temps de pose et de savoir si vos cheveux supportent bien une autre décolo.

Pour éclaircir vos cheveux en douceur, vous pouvez aussi opter pour un shampoing américain en mélangeant votre décoloration à du shampoing. (C’est le même principe que l’apprêt, mais en laissant poser plus longtemps pour qu’il éclaircisse.) Voici une sélection de produits décolorants. Pour retrouver tous les kits, marques, volumes et quantités (poudre ou crème oxydante seule, kits d’1L…), suivez ce lien : la décoloration.

Pour protéger vos cheveux : le kit UrbanPlex

Ce traitement à la kératine est très bien pour éviter d’abimer ses cheveux quand on les décolore beaucoup. Il contient plusieurs produits à utiliser à différents moments de la décoloration pour protéger la fibre capillaire (voir Le Kit Urbanplex pour dire adieu aux cheveux abîmés !). Il peut aussi être utilisé pour réparer des cheveux très abimés. Pour la décoloration à blanc, c’est un vrai plus. Il permettra de bien décolorer les cheveux en les faisant moins souffrir, et donc de décolorer plus. À essayer si la décoloration vous fait peur !

Les produits de type -Plex agissent au niveau des liaisons disulfures dans le cortex du cheveu. Pendant que l’oxydant casse la mélanine, le -Plex stabilise les ponts moléculaires qui donnent sa structure à la kératine. Le résultat : vos cheveux gardent plus d’élasticité et de résistance, ce qui permet d’aller plus loin dans la décoloration sans atteindre le point de non-retour.

Combien de temps attendre entre chaque décoloration ?

Il est recommandé d’attendre au moins 15 jours entre deux décolorations, et dans l’idéal 1 mois. Plus on éclaircit les cheveux, plus il faudrait laisser passer de temps entre chaque décoloration, car ils se fragilisent à chaque fois.

Si vous partez de très foncé et que vous visez le blanc, comptez entre 2 et 4 séances espacées de plusieurs semaines. C’est long, oui. Mais c’est le prix à payer pour garder des cheveux sur la tête (et pas dans le lavabo).

Entre les séances, faites des soins hydratants et protéinés. Vos cheveux en auront besoin. Et vérifiez leur état avant chaque nouvelle décoloration : s’ils sont élastiques comme un chewing-gum quand vous tirez dessus, c’est le signal d’alarme. On arrête tout.

Dans tous les cas, la règle de base à respecter est de ne jamais jamais décolorer des cheveux abîmés : s’ils sont cassants, très secs, ou pire élastiques, alors il faut les laisser se reposer, faire des soins, et ne redécolorer qu’une fois qu’ils auront retrouvé une bonne santé.

Pour en savoir plus : le mode d’emploi de la décoloration.

Peut-on faire 2 décolorations de suite ?

La réponse courte : non. Faire deux décolorations le même jour ou à quelques jours d’intervalle, c’est l’un des meilleurs moyens de flinguer vos cheveux. Après une première décoloration, la cuticule est déjà ouverte, la fibre est gonflée et fragilisée. Remettre une dose d’oxydant par-dessus, c’est attaquer un mur qui tient déjà à peine debout.

Les risques concrets : cheveux qui cassent net au toucher, texture caoutchouteuse, perte de matière. Dans les cas graves, les longueurs se détachent littéralement à la racine.

Si le résultat de votre première décoloration est orange ou jaune foncé et que ça vous désespère : respirez. Appliquez un soin, attendez au moins 2 à 3 semaines, et vous referez une session. Vous pouvez aussi appliquer une coloration semi-permanente foncée pour patienter agréablement (un rose, un rouge, un violet…) : elle partira au fil des shampoings et vous pourrez redécolorer ensuite.

Que faire de mes cheveux entre deux décolorations ?

Après une décoloration, la couleur des cheveux n’est pas forcément tip-top. Et même si vous savez que pour le bien de vos cheveux vous allez devoir attendre au moins un mois avant de les éclaircir de nouveau, vous n’avez pas forcément envie d’avoir honte de votre chevelure en attendant. Plusieurs options s’offrent à vous :

Faites un blond en attendant, pour unifier le tout. Ou bien optez pour une autre couleur plus originale et assez pigmentée pour recouvrir la base obtenue. Le rose est souvent un bon choix : c’est une couleur qui part souvent bien et qui ne sera pas incompatible avec du violet ou du bleu (ou du orange) si c’est par là que l’on veut aller ensuite et que la couleur n’est pas entièrement partie.

Les soins

Vous n’avez pas l’impression que vos cheveux sont abîmés ? Attendez bien au moins 15 jours à 1 mois entre deux décolorations ! Et faites des soins à vos cheveux en attendant aussi ! Ils n’ont peut-être pas l’air comme ça mais la décoloration ne leur fait jamais du bien !

Si vos cheveux sont abîmés, posez un soin réparateur sur les cheveux mouillés, et emballez-les dans une serviette humidifiée, plusieurs heures si possible, et à renouveler autant de fois que nécessaire !

À noter : Les shampoings bleus sont particulièrement adaptés pour entretenir votre blond ou votre blanc, car ils contiennent déjà quelques pigments violets et bleus qui vont commencer à agir comme toner.

Si vos cheveux ont vraiment souffert, n’hésitez pas à utiliser le kit UrbanPlex pour les réparer.

Pour en savoir plus : prendre soin des cheveux abîmés.

Le toner

Le toner ne jouera son rôle qu’à la fin de votre aventure vers la décoloration à blanc. En effet, vous n’obtiendrez pas des cheveux blancs uniquement en décolorant, au risque de vraiment abîmer vos cheveux. Le toner servira donc à « effacer » les pigments jaunes laissés par la décoloration. Utilisé trop tôt cependant, il ne sera pas d’une grande efficacité. Ne négligez donc pas la mèche de test qui vous indiquera si vos cheveux sont assez clairs pour le toner ou pas.

Concrètement, le toner fonctionne par opposition chromatique : le violet neutralise le jaune, le bleu neutralise l’orange. C’est le même principe que le cercle chromatique utilisé en peinture. Plus la base est claire (niveau 9-10), plus le toner pourra travailler finement et vous donner un blanc propre, froid et uniforme.

S’il vous reste des pigments autres que jaunes à cause d’une précédente coloration qui aurait du mal à s’estomper, vous pouvez aussi essayer le toner personnalisé.

Pour en savoir plus : utilisation du toner et toner gris ou toner blanc ?

La décoloration à blanc sur cheveux foncés

Il est déconseillé de décolorer les cheveux très foncés, cependant nombreux sont ceux et celles qui ont tenté l’expérience sans trop de dommages. Si vous avez les cheveux très foncés et l’âme d’un.e aventurier.e alors vous pouvez tenter la décoloration à blanc. Là encore, on vous en supplie, n’oubliez pas la mèche de test à toutes les étapes, c’est votre meilleure amie !

En partant du brun ou du noir, le parcours est plus long et les étapes intermédiaires sont plus nombreuses. Comptez au minimum 3 à 4 sessions de décoloration espacées d’un mois chacune. Le cheveu va passer par un stade orange cuivré (les fameux pigments rouges qui résistent), puis jaune foncé, puis jaune clair. Chacune de ces étapes demande patience et soins.

Si en plus d’être foncés, vos cheveux sont fins et fragiles, il est probable que vous deviez faire une croix sur les colorations les plus claires et les cheveux blancs. Dans le doute, n’hésitez pas à demander conseil à un coiffeur. Et si le blanc reste hors d’atteinte, les colorations foncées très pigmentées (rouge profond, violet intense, bleu nuit) peuvent donner des résultats spectaculaires sur une base partiellement décolorée.

Pour en savoir plus : la décoloration des cheveux foncés et le guide complet de la décoloration sur cheveux noirs.

La décoloration à blanc pour les hommes

La décoloration à blanc n’est pas réservée aux femmes, loin de là. Les hommes sont de plus en plus nombreux à vouloir un blond polaire, un blanc platine ou simplement une base très claire pour poser une couleur originale. Le processus est exactement le même, et les précautions aussi.

L’avantage des cheveux courts, c’est que la décoloration est plus rapide à appliquer et que les longueurs n’ont pas subi des années de dommages cumulés. L’inconvénient, c’est que les racines repoussent très vite visuellement sur une coupe courte. Il faudra donc prévoir des retouches racines plus fréquentes (toutes les 3 à 4 semaines) pour garder un résultat propre.

Autre point à garder en tête : les cheveux masculins sont souvent plus épais en diamètre, ce qui peut nécessiter un temps de pose légèrement plus long. Mais ça ne veut pas dire qu’il faut monter en volume d’oxydant pour compenser. Mieux vaut un vol. 20 avec un temps de pose adapté qu’un vol. 40 qui grille tout en 20 minutes.

Et vous, est-ce que vous avez sauté le pas de la décoloration à blanc ? Venez nous raconter en commentaires comment cela s’est passé !